Основные технические данные
| Номинальное напряжение, В | 12 |
|
| Номинальная мощность (с батареей емкостью 75 А·ч), кВт | 1,65 |
|
| Режим холостого хода при напряжении 12 В: потребляемый ток не более, А | ||
| частота вращения якоря не менее, мин -1 | 5000 |
|
| Режим полного торможения: | ||
| потребляемый ток не более, А | 520 |
|
| тормозной момент, Н·м (кгс·м) | 15,7(1,6) |
|
| напряжение на клеммах стартера не более, В | 7 |
|
| Напряжение включения реле при упоре шестерни привода в прокладку 15 мм, помещенную между шестерней и упором на валу Не более, В | 8 |
Устройство и работа
Устройство стартера показано на рис.67. Основные узлы стартера:Корпус, в котором смонтированы катушки возбуждения с полюсами;
Крышка со стороны привода, в которой установлен рычаг привода;
Крышка со стороны коллектора, в которой крепится траверса со щеткодержателями;
Привод, состоящий из приводной шестерни и роликовой муфты свободного хода;
Якорь, состоящий из вала и напрессованных на него пакета железа и коллектора. Пакет состоит из набора пластин, имеющих по окружности 29 полузакрытых пазов. В пазы пакета уложены секции обмотки, изготовленные из медной проволоки. Концы секций припаяны к пластинам коллектора в установленной последовательности. Вал якоря имеет эвольвентные шлицы, по которым перемещается привод стартера.
Якорь в стартере имеет три опоры: в крышках со стороны коллектора и привода и в промежуточном подшипнике;
Тяговое реле состоит из катушки, ярма, якоря, штока с контактной пластиной и крышки с контактными болтами. Катушка имеет две обмотки, втягивающую (сериесную) и удерживающую (шунтовую).
Рис. 67. Стартер
1 - колпак; 2 - стопорная шайба; 3 - гайка; 4 - ось рычага; 5 - винты; 6 - выводной болт; 7 - гайка; 8 - вывод; 9 - крышка реле; 10 - тяговое реле; 11 - рычаг; 12 - винты; 13 - стяжная шпилька: 14 - гайка; 15 - винты; 16 - упорное кольцо; 17 - замковое кольцо; 18 - привод; 19 - крышка со стороны привода; 20 - корпус; 21 - якорь; 22 - крышка со стороны коллектора; 23 - траверса.
Стартер работает следующим образом: при повороте ключа включателя зажигания по направлению часовой стрелки в положение пуска (нефиксированное положение), включается электрическая цепь дополнительного реле РС-507Б, через контакты которого ток поступает от аккумуляторной батареи к тяговому реле. Якорь тягового реле под воздействием электромагнитного поля двух обмоток втягивается. Движение через шток и рычаг передается приводу стартера. Привод передвигается по шлицам вала якоря, и шестерня привода входит в зацепление с венцом маховика двигателя. В конце хода якоря тягового реле контактная пластина замыкает главные контакты, включая стартер в цепь питания от аккумуляторной батареи, одновременно отключая втягивающую обмотку реле.
Якорь стартера начинает вращаться, прокручивая коленчатый вал двигателя. После запуска двигателя при отпускании ключа включателя зажигания, который при повороте под действием пружины отключает от цепи питания дополнительное реле РС-507Б, а вместе с ним и обмотки тягового реле.
Под действием возвратной пружины тягового реле якорь реле перемещается в исходное положение и посредством рычага выводит шестерню привода из зацепления с венцом маховика двигателя.
Правила эксплуатации
1. Продолжительность непрерывной работы стартера при пуске двигателя не должна превышать 10 секунд.2. В случае если двигатель после первой попытки не запускается, следующую попытку пуска двигателя продолжить не ранее, чем через 15-20 секунд.
Техническое обслуживание
После обкатки автомобиля - произвести подтяжку крепления стартера и проводов.При каждом втором техническом обслуживании (ТО-2):
Проверить затяжку и при необходимости подтянуть болты крепления стартера к двигателю, очистить от грязи;
Проверить чистоту наконечников клемм стартера и аккумуляторной батареи и надежность их крепления.
При очередном ТО, через каждые 96-100 тыс.км пробега, дополнительно проделать:
Снять стартер;
Очистить от пыли, грязи и масла;
Разобрать стартер;
Проверить состояние коллектора, щеток, щеткодержателей и передвижения щеток в щеткодержателях. Щетки должны двигаться свободно без заеданий.
Заменить щетки новыми в случае износа их до высоты менее 6 мм;
В случае загрязнения или незначительного обгорания коллектора следует зачистить мелкой шкуркой зернистостью 80 или 100.
При значительной шероховатости коллектора и выступании изоляции между пластинами коллектора следует его проточить на токарном станке и продуть сжатым воздухом;
Проверить состояние шестерни привода и венца маховика двигателя.
При наличии выработки и забоин на зубьях шестерни и венца маховика необходимо заправить забоины поврежденных зубьев. При невозможности устранения дефекта, привод и венец маховика следует заменить;
Проверить состояние контактов электромагнитного реле. Подгоревшие контакты следует зачистить шкуркой или плоским бархатным напильником так, чтобы обеспечить соприкосновение по всей поверхности с контактным диском. Если контактные болты в местах соприкосновения с контактным диском имеет большой износ, их следует повернуть на 180° .
Смазать смазкой ГОИ-54 по ГОСТ 3276-74 или ЛИТОЛ-24 ГОСТ 21150-73 шлицы вала или направляющей втулки привода, кольцо поводковое и ось рычага. Подшипники и шейки вала якоря - индустриальным маслом И-50А ГОСТ 20799-75 или маслом моторным М8В1 ГОСТ 10541-78;
Собрать стартер и проверить техническое состояние.
Возможные неисправности и методы их устранения
| Неисправности и ее признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| 1. При включении стартера тяговое реле не срабатывает (отсутствие характерного щелчка). | | |
| б) ослабление крепления или окисление наконечников проводов аккумуляторной батареи; | Очистить, затянуть крепление наконечников проводов и смазать техническим вазелином. |
|
| в) ослабление соединений выводов катушек реле; | Затянуть винты крепления или пропаять выводы обмоток катушек. |
|
| г) обрыв обмоток катушки внутри ярма; | Заменить реле. |
|
| д) неисправность дополнительного реле или электрических цепей. | Устранить неисправность |
|
| 2. При включении стартера слышны повторяющиеся щелчки тягового реле и удары шестерни привода о венец маховика двигателя. | а) отсутствие надежного контакта в цепи питания стартера; | Восстановить надежность соединений с аккумуляторной батареей. |
| б) разряжена или неисправна аккумуляторная батарея; | Зарядить или заменить батарею. |
|
| в) обрыв удерживающей обмотки тягового реле. | Заменить тяговое реле стартера. |
|
| 3. При включении стартера слышен скрежет шестерни привода, которая не входит в зацепление с венцом маховика двигателя. | а) Забоины на зубьях венца маховика; | Устранить забоины. |
| б) нарушение регулировки хода шестерни привода; | Отрегулировать. |
|
| в) установка стартера с перекосом. | Правильно установить стартер. |
|
| 4. При включении стартера тяговое реле срабатывает, но стартер не проворачивает коленчатый вал двигателя или вращает его очень медленно. | а) Разряжена или неисправна аккумуляторная батарея; | Зарядить или заменить батарею. |
| б) отсутствие надежного контакта в цепи питания стартера; | Зачистить и восстановить надежность контакта всех клеммовых соединений. |
|
| в) задевание якоря стартера за полюсы; | Отремонтировать стартер в мастерской или заменить. |
|
| г) плохой контакт щеток с коллектором; | Зачистить загрязненный коллектор стеклянной шкуркой зернистостью 5 ... 12 и продуть сжатым воздухом. В случае большого подгорания или большой выработки проточить или зачистить коллектор стеклянной шкуркой. После проточки биение коллектора относительно крайних шеек вала якоря должно быть не более 0,05 мм по индикатору. Проверить динамометром усилие пружин на щетки. |
|
| д) короткое замыкание в обмотках стартера. | Сдать стартер в мастерскую для ремонта. |
|
| 5. После пуска двигателя привод стартера выходит из зацепления, а якорь продолжает вращаться. | Приварились контакты тягового реле. | Выключить зажигание, отключить аккумуляторную батарею. Повернуть контактные болты тягового реле на 180°, а контактный диск - другой стороной. |
| 6. При включении стартера привод не входит в зацепление. | Пробуксовка роликовой муфты свободного хода. | Заменить привод. |
| 7. После запуска двигателя якорь стартера заклинило. | Разнос якоря стартера. | Снять стартер с двигателя и отремонтировать его в мастерской с заменой якоря или заменить стартер. |
Порядок разборки
Перед разборкой стартер очистить от грязи и проверить на стенде. Разбирать стартер (рис.67) в следующем порядке:Отвернуть гайку 7 и отсоединить вывод 8 от выводного болта 6;
Отвернуть винт 5 крепления тягового реле к крышке со стороны привода и снять реле;
Отвернуть гайки 14 на стяжных шпильках 13;
Отвернуть два винта 15 и снять колпак 1;
Снять стопорную шайбу 2;
Снять крышку со стороны коллектора 22;
Вынуть щетки из щеткодержателей и снять траверсу 23;
Снять корпус 20;
Отвернуть гайку 3, крепящую ось рычага 4;
Вывернуть ось рычага и вынуть рычаг 11;
Вынуть якорь 21 с приводом в сборе из крышки со стороны привода 19;
Отодвинуть упорное кольцо 16, снять с вала замковое кольцо 17, а затем привод 18;
Для осмотра контактов тягового реле отвернуть два винта 13;
Отпаять два вывода и снять крышку реле 9.
Осмотр и контроль деталей
Корпус . С помощью прибора Э-236 или контрольной лампы проверить отсутствие короткого замыкания катушек возбуждения на корпус. Для этого необходимо контрольную лампу, включенную в цепь переменного тока 220 В, подсоединить к корпусу и выводу, расположенному на корпусе (рис.68). Если лампа при этом будет гореть, то значит повреждена изоляция катушек возбуждения.
Рис.68. Проверка катушек возбуждения стартера на короткое замыкание с корпусом
В этом случае необходимо занумеровать полюса катушек, на специальном приспособлении отвернуть винты крепления полюсов (рис.69) и снять обмотки возбуждения. Поврежденные места изоляции отремонтировать изоляционной лентой. После этого полюса и катушки поставить на место. Винты полюсов закернить.
Рис.69. Отвертывание винтов крепления полюсов стартера
Крышка со стороны коллектора. С помощью прибора Э-236 или контрольной лампы проверить отсутствие замыкания изолированных щеткодержателей на корпус (рис.70). В случае короткого замыкания следует заменить изоляционную прокладку и втулку заклепок щеткодержателя.
Покачивание щеткодержателей не допускается. Щетки в щеткодержателях должны перемещаться свободно, без заеданий. Втулку крышки со стороны коллектора, в случае ее износа, заменить. Диаметр отверстия новой втулки после запрессовки и развертки должен быть 12,5 +0,035 мм с чистотой обработки Ra2,5. Щетки, изношенные до высоты 5 мм, следует заменить.
Для проверки щеточных пружин необходимо крышку надеть на вал якоря. Установить щетки на место и проверить динамометром усилие пружин. Усилие должно быть в пределах 0,85-1,4 даН (0,85-1,4 кгс) в момент отрыва пружины от щетки. Концы щеточных пружин должны нажимать на середину щетки.
Крышка со стороны привода. В крышке со стороны привода следует проверить состояние втулки (подшипника); в случае необходимости в крышку установить новую втулку, диаметр отверстия которой после запрессовки должен быть в пределах 12,5 +0,035 мм с чистотой обработки Ra2,5.
Рис.70. Проверка изолированных щеткодержателей стартера на замыкание с корпусом
Рис.71. Проверка обмотки якоря стартера на короткое замыкание с магнитопроводом
Якорь. Проверить с помощью прибора Э-236 или контрольной лампы отсутствие замыкания обмотки якоря на пакет якоря. Для этого подсоединить один конец к любому из ламелей якоря, а другой - к пакету железа якоря. Лампа при этом гореть не должна (рис.71).
Внимательно осмотреть якорь. Лобовая часть обмотки якоря должна быть по диаметру меньше пакета железа. Увеличенный диаметр лобовой части обмотки указывает на "разнос" обмотки. Такой якорь подлежит замене. Концы проводов обмоток должны быть надежно припаяны к петушкам коллектора.
Якорь проверить на приборе Э-236 на отсутствие межвитковых замыканий. В случае обнаружения замыкания якорь заменить.
Коллектор якоря должен быть чистым. В случае значительной шероховатости коллектора или выступания изоляции его надо проточить на токарном станке. После проточки коллектор отшлифовать стеклянной шкуркой зернистостью 100 до чистоты Ra1,25.
Биение коллектора относительно цапф вала не должно превышать 0,05 мм. Биение пакета железа якоря относительно цапф вала не должно превышать 0,25 мм. Одновременно проверить отсутствие прогиба вала, так как прогиб может оказаться причиной заедания привода на шлицевой части вала. Если на валу якоря, в том месте, где вращается шестерня стартера, имеется желтый налет от подшипника, то его удалить мелкой шкуркой. Наличие желтого налета часто приводит к заеданию шестерни на валу после пуска двигателя и "разносу" обмотки якоря.
Привод. Привод стартера осматривают снаружи и проверяют на отсутствие пробуксовки. Привод должен свободно, без заеданий, перемещаться по шлицам вала. При сильном износе втулок (подшипников) привода их необходимо заменить. Диаметр отверстия новых втулок после запрессовки и развертки должен быть в пределах 14 +0,06 мм с чистотой поверхности отверстия Ra2,5.
При удержании якоря шестерня должна свободно вращаться по часовой стрелке. Против часовой стрелки шестерня должна вращаться только вместе с якорем. Проверка муфты свободного хода на пробуксовку производится при испытании стартера на полное торможение на стенде.
Тягового реле. Исправность втягивающей и удерживающей обмоток необходимо проверить с помощью омметра или замерить сопротивление с помощью вольтметра и амперметра.
Сопротивление втягивающей обмотки должно быть 0,28±0,03 Ом, а удерживающей - 1,01±0,075 Ом. В случае неисправности обмоток тяговое реле заменить. Клеммовые болты надо зачистить, а при сильном их выгорании повернуть на 180° вокруг своей оси. При сильном износе контактного диска повернуть его неизношенной стороной к контактам.
Якорь тягового реле в корпусе должен перемещаться свободно,
После проверки и замены всех износившихся или поврежденных деталей, стартер можно собирать.
Сборка
Сборка стартера производится в порядке, обратном разборке, но при этом необходимо учесть следующее:Перед сборкой необходимо смазать подшипники, цапфы и шлицевую часть вала моторным маслом;
Если пружинное кольцо якоря имеет деформацию, его надо заменить новым или выправить;
Упорная шайба 13 надевается на вал якоря со стороны привода;
На вал со стороны коллектора устанавливаются регулировочные шайбы;
При окончании затяжки стяжных винтов необходимо совместить штифты и пазы на крышках и корпусе;
Проверить величину осевого люфта якоря, который должен быть примерно 1 мм.
После сборки проверить работу стартера на стенде. При включении стартера привод должен перемещаться на шлицевой части вала без заеданий и возвращаться в исходное положение под действием возвратной пружины. При повороте шестерни от руки по часовой стрелке якорь не должен трогаться с места; при обратном вращении шестерня должна вращаться вместе с валом.
При необходимости произвести проверку и регулировку стартера.
Установка шестерни в выключенном положении должна быть не более 21,5 мм (размер А, рис.72) от привалочной плоскости фланца стартера.
Рис.72. Замер положения шестерни привода в выключенном состоянии: размер А - не более 21,5 мм.
Рис.73. Схема проверки регулировки выключателя стартера
Проверить полный вылет шестерни при включенном тяговом реле. Для этого включить тяговое реле, как показано на рис.73. Расстояние между торцом шестерни и упором должно быть 1,5±1 мм (рис.74). Этот зазор регулируется поворотом эксцентричной оси 11 (рис.67) рычага привода. После регулировки затянуть гайку оси, придерживая ось от поворота.
Рис.74. Замер зазора от торца шестерни до чашки упорного кольца при полностью втянутом якоре тягового реле
Рис.75. Схема включения при испытании стартера
1 - рычаг; 2 - динамометр; 3 -статор; 4 - тяговое реле стартера; 5 - выключатель; 6 - вольтметр; 7 - указатель тока; 8 -шунт указателя тока; 9 - аккумуляторная батарея.
Контрольная проверка
Исправность стартера, правильность его сборки и регулировки определяется:1. Проверкой регулировки стартера.
2. Проверкой стартера на холостом ходу.
3. Проверкой стартера при полном торможении.
Для проверки стартера необходимо: низковольтовый агрегат (или хорошо заряженная батарея), вольтметр постоянного тока со шкалой от 0 до 30 В, указатель постоянного тока с шунтом до 1000 А, тахометр со шкалой до 10000 мин -1 и динамометр.
Схема включения стартера показана на рис.75. Если нет специального контрольно - испытательного стенда модели 532М, то зажимают стартер в тисках и соединяют с батареей (зажим стартера соединяют через указатель тока с плюсовым, а корпус стартера с минусовым выводом батареи). Для соединения стартера с батареей применяют провода сечением не менее 25-35 мм 2 . Силу тока и число оборотов якоря при испытании на холостом ходу измеряют не более, чем через 30 с после включения стартера.
Стартер считается выдержавшим испытание, если при напряжении 12 В он потребляет ток не более 75 А и развивает не менее 5000 мин -1 .
При тугом вращении якоря, которое обычно вызывается перекосами в результате неправильной сборки стартера или задеванием якоря за полюса или замыканием между витками, стартер потребляет ток большой силы, а обороты развиваются меньше указанных. Малая сила потребляемого тока и пониженное число оборотов при нормальном напряжении на зажимах стартера свидетельствует о плохом контакте в соединениях проводов или пониженном натяжении пружин щеток.
Для проверки стартера при полном торможении на шестерне привода закрепляют рычаг, соединенный с динамометром. Лучше использовать гидравлический динамометр. Тормозной момент М стартера определяется произведением длины L рычага в метрах на показания динамометра (весов) Р в килограммах:
Во избежание перегрева стартера испытание производится в течение короткого времени. Если при заторможенной шестерне якорь вращается, то привод следует сменить.
Примечание. При проведении этой проверки следует соблюдать осторожность, так как в момент включения стартера произойдет сильный рывок рычага, укрепленного на шестерне.
Исправный стартер при питании от полностью заряженной батареи потребляет ток не более 520 А при напряжении не менее 8 В и развивает момент, равный примерно 15,7 Н·м (1,6 кгс·м). Если потребляемый ток выше 520 А, а тормозной момент ниже 15,7 Н·м (1,6 кгс·м), то это указывает на неисправность обмотки якоря или обмотки возбуждения. Если величина тормозного момента и сила потребляемого тока ниже нормальной, то это, при нормальном напряжении на зажимах стартера указывает на плохие контакты внутри стартера или на слабое натяжение пружин щеток. Пониженное напряжение на зажимах стартера (менее 8,0 В) указывает на плохие контакты в проводах или на неисправность батареи.
И значально автомобиль был рожден без стартера - двигатели запускались заводной рукояткой, и это считалось нормой. Собственно, у машин зари автомобилизации хватало других, более насущных проблем, на фоне которых вращение ручки перед поездкой было не самой существенной. Однако тяжелый и небезопасный запуск мотора вручную был все же очевидным узким местом первых самобеглых повозок, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил конструкцию электрического стартера. А уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, заводящийся изобретением Кеттеринга – Cadillac Model 30.
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Впрочем, несмотря на это, технической революции не произошло – что можно проследить хотя бы по знаменитому Ford T, который, выпускаясь миллионными тиражами, заводился ручкой вплоть до 1919 года… Собственно, причина заключалась в немалой степени в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил компании Cadillac совсем не ту конструкцию, что применяется повсеместно в наши дни!
Его конструкция была сложна и ненадежна, поскольку стартер после запуска мотора не отсоединялся от коленвала, а переключался в режим генератора, и ведущие американские автоконцерны той эпохи отнеслись к идее прохладно. Причина же поддержки изобретения Кеттеринга Кадиллаком крылась в личности основателя фирмы Генри Лиланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно травмирован обратным рывком заводной рукоятки при слишком раннем зажигании и в результате скончался...
Техническая же мини-революция в автопроме благодаря стартеру все же случилась – но четырьмя годами позже, в 1916-ом. А именно, когда еще один американский инженер Винсент Гуго Бендикс предложил разделить генератор и стартер на два отдельных узла, и подключать последний к двигателю лишь кратковременно – с помощью обгонной муфты, известной и по сей день как «бендикс».
Конструкция стартера
Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого – считай, разберешься во всех. Хоть Матиза, хоть Камаза…
Основа любого стартера – простейший электромотор. Подача тока на ротор (он же – «якорь») осуществляется мощными медно-графитовыми щетками, а магнитная сила статора обеспечивается либо электромагнитами, либо постоянными магнитами. Электрические схемы большинства современных стартеров не имеют принципиальных отличий – все стартеры к электросистеме автомобиля подсоединяются в трех точках – силовой плюс от аккумулятора, масса через корпус, и управляющий плюс от замка зажигания. Различается, по сути, только мощность, выраженная в габаритах.
На цилиндрическом корпусе стартера выделяется «бочонок» меньшего размера – это так называемое «втягивающее реле». Оно выполняет две функции – собственно, подает питание на стартер, имея мощнейшие контакты, выдерживающие токи в сотни ампер, а также осуществляет сцепление вала стартера с валом двигателя через рычаг-«коромысло» и обгонную муфту- «бендикс».
Муфта эта работает по принципу классической велосипедной втулки – то есть стартер может крутить мотор, а вот уже запустившийся мотор не будет «тащить за собой» стартер, раскручиваясь на губительных для него высоких оборотах.
Наглядная 3D-анимация конструкции стартера
Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство – это когда ось ротора установлена в стартере на двух подшипниках – опорных втулках из бронзо-графитного сплава. Втулки эти находятся, соответственно, в передней и задней крышках стартера.
В принципе, эта «двухопорная» конструкция – наиболее надежная и правильная. Но нередко встречаются «одноопорные» стартеры (на гаражном жаргоне их частенько не слишком корректно именуют БЕЗопорными), в которых задняя опора вала ротора находится, как и положено, в задней же крышке стартера, а вот передняя крышка отсутствует вовсе.
В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер КПП, куда запрессована опорная втулка. Стартер устанавливается на свое место в машине – и вал опирается на две втулки, как и дóлжно. Как правило, такое решение применяют с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все исправно, оно ничуть не хуже классического. Но если передняя опорная втулка в картере КПП разбивается, её замену произвести уже гораздо сложнее – делается это на машине и порой в весьма неудобных условиях. Тогда как в двухопорном стартере втулки меняются на верстаке, где все на виду и легкодоступно.
Еще один принципиальный конструктивный момент, отличающий модели стартеров друг от друга – редуктор. Вернее, его отсутствие или наличие, а в случае наличия – тип. Дело в том, что передача крутящего момента с ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.
Вариант «напрямую» – это когда шестерня «бендикса», вращающая венец маховика двигателя, находится прямо на оси ротора стартера. Такая конструкция достаточно архаична, характерна избыточными габаритами и весом, а также огромным потребляемым током, но еще встречается. Гораздо эффективнее, легче и компактнее редукторные стартеры. В них момент передается на венец маховика либо через одну промежуточную шестерню, либо через планетарную передачу с еще большим замедлением.
«Планетарные» стартеры встречаются сегодня наиболее часто. С ними для запуска двигателя достаточно аккумулятора, чуть ли не в два раза меньшей емкости и пускового тока, нежели требовалось для того же мотора при стартере, работающем напрямую.
Пример ремонта стартера
От теории перейдем к реальному агрегату, требующему ремонта. В нашем случае симптомы неисправности были такими – стартер стал вращать мотор очень вяло, вне зависимости от степени заряженности батареи. При этом, будучи демонтированным с двигателя и подключенным пусковыми проводами к батарее, вращался бодро. Отлаженный мотор худо-бедно умудрялся запускаться даже при столь вялом вращении, но в какой-то момент стартер встал окончательно и испустил дымок...
После снятия задней крышки из корпуса стартера высыпалось с пару столовых ложек черной пыли. Стало быть, первый диагноз – щетки. Извлекаем щеточный узел, снимаем корпус с магнитами (который автоэлектрики между собой называют «колбой»), и вынимаем ротор.
После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине стало видно, что щетки изношены практически полностью, а их останки почти закорочены графитовым порошком. Сила пружин, прижимающих остатки щеток, ослабла, сопротивление контакта возросло, произошел разогрев щеткодержателей и пружин до посинения, оплавления, смыкания витков и зависания щеток.
1 / 2
2 / 2
Берем в руки щеточный узел, как образец, и отправляемся в ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов, где просим подобрать аналогичную деталь. Обходится нам щеточный узел в сборе в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч совсем недорого!
Очищаем ротор и оцениваем состояние коллектора – контактного кольца, по которому работают щетки. Износ заметен невооруженным глазом (на фото показан стрелками), но коллектор способен еще поработать после замены щеток. Обходимся без проточки, зачищая его мелкой наждачной бумагой – этого достаточно.
Вообще же, износ коллектора ротора – серьезная проблема. В принципе, при нормальных условиях коллектор любого стартера способен сменить пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончились – ротор идет в утиль. Деталь эта дорогая, приобрести её отдельно непросто, да и менять рационально разве что на халяву – если подвернется аналогичный стартер с живым ротором из старых запасов автохлама у себя или у друзей… Ибо при напрочь убитом коллекторе на стартере обычно уже живого места нет.
Осматриваем обгонную муфту, иначе – «бендикс» (название, кстати, пошло от фирмы-производителя Bendix). Вращаем его шестерню вручную. В одну сторону крутится, в другую – нет. Двигаем вперед-назад по оси вала – ходит легко, без заеданий. В нашем случае с «бендиксом» все окей, так и должно быть.
Между тем выход из строя обгонной муфты – тоже серьезная неисправность, поскольку купить нужную модификацию легко только для стартеров распространенных моделей – с поиском «бендикса» могут возникнуть проблемы… Главная же типичная причина неисправности муфты – это износ пружин и роликов внутри неё, из-за чего она проскальзывает, не блокируясь при вращении в рабочем направлении. В итоге стартер жужжит и вертится, а коленвал стоит. Эта неисправность диагностируется легко – «бендикс» проворачивается вручную в обе стороны, тогда как должен вращаться лишь в одном направлении. По-хорошему, обгонная муфта в таком случае подлежит замене, поскольку имеет неразборную конструкцию. Хотя некоторые энтузиасты развальцовывают её корпус, растягивают «стоптавшиеся» пружинки, нарезают новые ролики из каленых прутков, но результат этой возни чаще всего недолговечен.
Поскольку ротор извлечен, попутно оцениваем состояние планетарного редуктора. Вынимаем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, претензий к редуктору нет. Наносим на шестерни и их подшипники легкий слой смазки ШРУС.
Отметим, что редуктор – достаточно надежный узел стартера. Бывает, что срезаются оси шестерней-саттелитов или лопается внешнее зубчатое кольцо – но происходит это редко и чаще всего из-за изначальных дефектов металла или его обработки, а не из-за нагрузок при повседневной работе. К примеру, в планетарных редукторах стартеров внешнее зубчатое кольцо, называемое «короной», часто бывает сделано из пластика и вполне долговечно (в нашем случае, как видно на фото ниже, «корона» металлическая).
В качестве же смазки редуктора в идеале требуются специальные составы для планетарных передач или особые консистентные низкотемпературные составы, но они недешевы и редки – их нерационально покупать для разовой работы, где из всей дорогущей тубы вам понадобится один грамм. Поэтому вполне допустимо применить распространенную смазку для ШРУСов или хорошую импортную смазку для подшипников ступиц. Главное, наносить её в очень небольшом количестве – набивать редуктор не нужно! Обилие сильно густеющего на морозе литола, продавливаясь между зубами шестерен, вызывает избыточный скачок тока и даже грозит разорвать пластиковую «корону»…
Теперь предстоит работа похитрее. Неразумно будет не оценить состояние контактов втягивающего реле, раз стартер снят и распотрошен. Но если для разборки стартера нам потребовались лишь ключи на 8, на 10, и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле удастся лишь 100-ваттным паяльником. Из реле выходят провода, проходят насквозь через контактные пистоны в крышке, и пропаиваются снаружи. Поэтому после отворачивания двух крестовых винтиков крышки, поднять её удастся, только разогрев поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это несложная процедура, и её можно проделывать при необходимости многократно.
Нам повезло – контакты в порядке. Слегка освежаем их, пошуровав комочком наждачной бумаги, зажатым в «утконосах». После этого поочередно разогреваем паяльником проходные пистоны на крышке, и резко хлопаем крышкой по столу – по инерции из пистонов вылетают остатки расплавленного припоя, отверстия освобождаются, и теперь крышку можно снова надеть на торчащие провода и запаять обратно.
 |
 |
Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, проводящих ремонт и профилактику стартера своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле. В этом узле смазка не нужна совсем – максимум, можно слегка мазануть сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо – чисто ради уменьшения вероятности коррозии. А любые консистентные смазки в этом узле противопоказаны – на морозе даже самые лучшие и холодостойкие из них способны заклинить сердечник. В зазоре втягивающего реле должно быть чисто и сухо!
 |
 |
Собираем стартер в обратном порядке, не забыв смазать (тоже без фанатизма!) заднюю втулку ротора. Можно устанавливать агрегат на машину? Можно, но сперва проделаем еще одну штуку!
Дело в том, что в новоприобретенном щеточном узле щетки – ровные параллелепипеды. А коллектор – цилиндрический, да еще и приобретший от износа форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие грани щеток должны иметь полукруглые выборки для увеличения площади контакта, плюс должны притереться к реальному профилю коллектора.
Поэтому чтобы первые включения стартера на двигателе не породили избыточный разогрев коллектора и щеток из-за прохождения большого тока через уменьшенное пятно контакта, мы проведем легкую притирку. Возьмем провода для «прикуривания», и с их помощью подключим стартер, лежащий на столе, к аккумулятору, и покрутим минутку-другую вхолостую с перерывами.
Вот теперь – все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.
Приходилось ли вам сталкиваться с ремонтом стартера?
Стартер автомобиля ВАЗ 2107 представляет собой электродвигатель, благодаря которому заводится двигатель. В статье рассматриваться основные неисправности, дается инструкция по разборке стартера ВАЗ и ремонту. Кроме того, прилагаются фото и видео материалы.
[ Скрыть ]
Диагностика неисправностей
Если не крутит стартер, то его нужно либо заменить, либо отремонтировать. Прежде чем начинать ВАЗ 2107, следует выполнить диагностику для выявления неисправностей.
Основные причины неисправностей
Устройство стартера ВАЗ 21074 имеет аналогичное УАЗу и других моделей. Для диагностики лучше иметь схему из инструкции по эксплуатации.
Для диагностики нужно снять стартер. Информацию о том, где находится и как снять устройство, можно найти в мануале. Демонтированный агрегат нужно очистить снаружи от загрязнений. Для проверки втягивающего реле его вывод «50» необходимо соединить с плюсом аккумулятора, а корпус агрегата с минусом (автор видео — АВТО РЕЗ).
Следует проверить клеммы, наконечники и соединения проводов. Если они окислились, их нужно зачистить, смазать вазелином и крепко затянуть.
Для проверки обмоток и якоря нужно выполнить последовательность действий:
- Сначала демонтируют заднюю крышку и разъединяют щелочной узел.
- Отсутствие замыкания проверяется путем соединения одного щупа мультиметра с корпусом, а второго по очереди к выводам обмоток пускателя. Значение сопротивления должны быть больше 10 кОм.
- Затем щупы нужно соединить с выводами обмоток. Если значение стремится к бесконечности, это говорит о наличии обрыва.
- Чтобы исключить отсутствие замыкания якоря на «массу», необходимо один щуп мультиметра присоединить к корпусу, второй по очереди присоединять к контактным пластинам. Показания сопротивления должны быть более 10 кОМ.
Существует несколько основных причин, почему не работает стартер на ВАЗ 2107:
- После включения зажигания агрегат не крутит, только щелкает. Возможно, что разряжен аккумулятор.
- Устройство крутит, но для запуска двигателя требуется время. Необходимо выявить неисправности и устранить их.
- Если при повороте ключа устройство для запуска крутится, а двигатель ВАЗ 2107 не заводится, нужно поменять бендикс. При замене следует смазать все резьбовые соединения литолом. Кроме того, желательно проверить состояние венцов маховика.
Руководство по демонтажу и монтажу механизма
Если не заводится ВАЗ 2107 по причине поломки стартера, то его меняют на новый агрегат. В зависимости от модели может устанавливаться редукторный стартер на ВАЗ.
Процедура замены состоит из следующих шагов:.
- В первую очередь отключается питание автомобиля путем отсоединения минусовой клеммы от аккумулятора.
- Далее на автомобиле с инжектором нужно снять защитный щиток от грязи.
- Затем следует сначала выкрутить два болта сверху, а затем болт, расположенный снизу. Когда все болты будут выкручены, агрегат сдвигают вперед. Для двигателей с инжектором необходимо снять две растяжки впускного трубопровода.
- Для двигателей с карбюратором необходимо снять воздухозаборник, воздушный фильтр и воздуховод.
- На следующем этапе необходимо открутить ключом на «13» гайку крепления наконечника провода, который соединяет вывод втягивающего реле с плюсом аккумуляторной батареи.
- Перед тем как снимать агрегат, нужно отсоединить провода от вывода «50». Демонтировать устройство следует через верх, просовывая его между картером сцепления и приемной трубой.
- Монтаж выполняется в обратном порядке.
При ремонте меняется либо стартер ВАЗ 2107, либо его составляющие, вышедшие из строя. Для замены деталей устройство необходимо разобрать. Разобранный пускатель собирается в обратном порядке. При подключении проводов следует пользоваться схемой подключения.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.Процедура диагностики несложная и может быть выполнена любым автолюбителем, что даст возможность сэкономить на автосервисе.
Видео «Ремонт запускающего агрегата ВАЗовской классики»
В этом видео от Антона Видосова рассказывается о диагностике и ремонте пускового устройства для классических ВАЗов.
Столь сложное по своей архитектуре изобретение, как автомобиль, состоит из тысячи различных запчастей, деталей и взаимосвязанных механизмов. Несмотря на стремительно развитие современного машиностроения, все они до сих пор остаются уязвимыми и не слишком надёжными, что выражается в частых поломках жизненно важных частей транспортного средства. Одним из них является и стартер, отказ которого сделает невозможным использование авто. К несчастью, неисправность редко настигает устройство в момент, когда рядом есть автосервис или мастерская, потому любому автовладельцу следует знать, как отремонтировать стартер самостоятельно и что он вообще из себя представляет.
Определение и конструкция стартера
Стартер является одним из ключевых составных транспортного средства, так как отвечает за запуск двигателя.
На схеме устройства особое внимание следует уделить четырём элементам:
- Обгонная муфта . Больше известная, как бендикс. Регулирует скорость вращения вала.
- Якорь . Приводит в движение обгонную муфту в момент запуска двигателя, после чего возвращается на исходную позицию с помощью пружины.
- Втягивающее реле . Центральный компонент стартера. Отвечает за синхронизацию работы всех его составных частей посредством образования электромагнитного поля, которое появляется в момент запуска двигателя (поворот ключа в зажигании). Передаёт ток на обмотки стартера.
- Щёткодержатели и щётки . Питают якорь необходимым электричеством, что также прибавляет производительности автомобильному двигателю.
Признаки и виды неисправностей
Разберём симптомы нескольких распространённых недугов стартера, а также опишем их истоки и влияние на работу автомобиля:
- Стартер издаёт непривычный шум или грохот в процессе своей работы. Причины: зубья маховика могли стереться или иным образом деформироваться. Также следует проверить состояние креплений и болтов. Не исключается банальный износ втулок подшипников.
- Стартер продолжает вращаться после отключения двигателя. Причины: замыкание втягивающего реле, отказ возвратных пружин. Последнее могло произойти с замком зажигания.
- Двигатель заводится с нескольких попыток. Причины: медленное вращение стартером коленчатого вала, что значительно увеличивает время, необходимое на запуск мотора. Виновниками могут быть сгоревшие контакты на втягивающем реле или между пластинами коллектора. Возможно нарушение целостности обмотки реле или якоря.
- Стартер не заводит двигатель. При повороте ключа в зажигании ничего не происходит. Причины: источник неисправности может крыться в заевшем якоре или в замкнувшей обмотке реле.
Кроме того, не будет забыть о перечне причин недугов, указывающих на стартер, но не связанных с ним. К таким относится разряженный аккумулятор и окисление клемм АКБ.
Процедура ремонта
Большинство вышеперечисленных поломок не получится решить без разбора стартера, что само-собой представляет не простую задачу. Первая сложность, с которой может столкнуться автовладелец, кроется в расположении устройства. Большинство автомобилей, будь они марок Opel, Ford, Mazda и любой другой, несут стартер под двигателем с водительской стороны. Чтобы уточнить его местонахождение, вам потребуется открыть капот, провернуть ключ в зажигании и прислушаться к источнику звука.
Демонтаж стартера осуществляется из-под дна авто, в виду чего вам понадобиться смотровая яма или хороший подъемник, чтобы извлечь запчасть. Голыми руками этого сделать также не выйдет, потому заранее обзаведитесь стандартным комплектом гаечных ключей. Лучше всего, если среди инструментов будут и торцевые ключи с карданчиками. Ниже описана пошаговая процедура демонтажа стартера:
Наконец, злосчастная деталь лежит перед вами и теперь вам необходимо протестировать её, чтобы определить источник поломки. Для этого нужен источник электричества напряжением в 12 В. Лучшим вариантом станет заряженный аккумулятор. Соединив его плюсовой провод с контактом реле, на рабочем стартере вы будете наблюдать выдвижение бендикса. Если этого не происходит, стартер следует разобрать и заменить втягивающее реле.
С этого момента начинается вторая часть сложностей, ведь небольшая запчасть состоит из множества более мелких комплектующих, в которых новичок может легко запутаться. Чтобы суметь после собрать стартер обратно, советуем записывать на листе бумаги последовательность своих действий и аккуратно складывать все детали поочерёдно. Для снятия стопорного кольца воспользуйтесь плоским инструментов (хорошо подойдёт отвёртка) и подденьте его. Бендикс снимайте максимально аккуратно, так как могут оборваться контакты с обмотки реле. Почти наверняка вы обнаружите стартер очень загрязнённым, что нельзя оставлять без внимания. Обязательно перед сборкой обратной установкой тщательно и аккуратно прочистите его составляющие. Нередко это становится причиной большинства перечисленных выше проблем, ведь толстый слой грязи способен забиться между контактами и мелкими деталями, что чревовато заеданиями и замыканиями.
Профилактика поломок стартера
Лучший способ не попасть в ситуации, когда требуется ремонт стартеров собственными руками - это предупреждать их поломки. Основной мерой, способной воспрепятствовать повреждениями и отказу работы стартера остаётся систематическое прохождение техосмотра в профессиональных ремонтных сервисах, чьи специалисты быстро могут быстро обнаружить возможную неисправность ещё на ранних этапах её возникновения. Рекомендуется и самому автовладельцу периодически открывать капот и проверять работоспособность детали, прислушиваясь к её звукам в процессе запуска двигателя.
Рассмотрим особенности ремонта стартера легкового автомобиля на примере BOSCH-DW:l2/1.1, который устанавливался на автомобилях АУДИ-100-5 выпуска до 1991 г.
Перед снятием стартера необходимо убедиться в том, что он надежно закреплен. Бывает так, что исправный стартер прокручивается вхолостую, так как он не дотянут до посадочного места. В этом случае необходимо затянуть крепежные болты и вновь проверить стартер.
Стартер крепится к двигателю внутреннего сгорания двумя болтами с головками под ключ 19. Верхний болт со стороны коробки переключения передач завернут в резьбу в крепежной проушине стартера, а нижний через нижнюю проушину без резьбы затягивается гайкой на 19 со стороны моторного отсека.
Перед снятием стартера с его токовой клеммы необходимо отсоединить силовые провода, привернутые к клемме гайкой на 13, а также отсоединить провода управления. Снятый стартер перед разборкой необходимо промыть соляркой или керосином, просушить воздухом или протереть ветошью.
Порядок разборки стартера автомобиля
Разбирать стартер следует в следующем порядке (см. рис 1. ниже).
Рис. 1 Стартер с возбуждением от постоянных магнитов и с планетарным редуктором: а - конструкция стартера; б - внешний вид стартера BOSCH-DW.12/1. 1 (статор снят); 1 - задняя (тыльная) крышка; 2 -ламельный коллектор; 3 - токовый провод; 4, 26 - постоянные ферритовые магниты; 5 - токовый контактор тягового реле; 6 - пусковое тяговое реле (ПТР); 7 - включатель ПТР; 8 - соленоид ПТР; 9 - возвратная пружина; 10 - толкатель включателя; 11 - тяговый керн ПТР; 12 - резиновая заглушка; 13 - втулка с осью для вилки МСХ; 14 - вилка муфты МСХ; 15 - передняя (лобная) крышка - станина стартера; 16 - шток поводковой муфты; 17 - вторичный (выходной) вал; 18 - шестерня МСХ; 19 - муфта свободного хода (МСХ); 20 - большая неподвижная шестерня планетарного редуктора; 21 - водило на торце вторичного вала; 22 - сателлитная шестерня; 23 - первичный вал (вал ЭДВ) с ведущей шестерней планетарного редуктора; 24 - якорь ЭДВ; 25 - ярмо (магнитопроводящее кольцо) статора; 26 - постоянный магнит; 27 - щетка КЩМ
Снимите пусковое тяговое реле (ПТР) 6, для чего отверните три крепежных болта исправной, подходящей по размеру отверткой (болты крепко посажены, и можно легко повредить шлицы). Затем выньте тяговой керн 11 с возвратной пружиной 9 из соленоида 8, освободив керн от зацепления с рычагом вилки 14.
Отверните два длинных болта, стягивающих корпус стартера, выньте их и расчлените стартер на две части: переднюю с механизмом привода и заднюю с якорем и коллекторно-щеточным механизмом стартерного электродвигателя.
С помощью затупленной отвертки извлеките резиновую заглушку 12, которая удерживает в крышке пластмассовую втулку 13 с рычагом вилки 14, строньте втулку с места и выньте передаточный механизм из лобной крышки 15 вместе с муфтой свободного хода 19 и с ее вилкой.
Снимите вилку 14 со штока 16 поводковой муфты, для чего слегка разведите один конец вилки (вилка изготовлена из эластичной пластмассы).
Разберите и снимите запорное устройство 14, 15 (см. рис 2. ниже) с вала.
Рис. 2 Роторный узел стартера BOSCH-DW: 12/1.1. 1 - первичный вал (вал ЭДВ); 2 - ламельный коллектор; 3 - якорная обмотка; 4 - магнитопровод якоря; 5 - продольная балансировочная выборка; 6 - паз якорного магнитопровода; 7 - фиксатор планетарной шестерни; 8 - ведущая шестерня планетарного редуктора (на валу ЭДВ); 9 - неподвижная планетарная шестерня; 10 - поводковая муфта; 11 - муфта свободного хода (МСХ); 12 - шестерня МСХ; 13 - проточка под запорное пружинное кольцо; 14 - крышка запорного пружинного кольца; 15 - запорное пружинное кольцо; 16 - вторичный (выходной) вал стартера
Разобрать запорное устройство можно без специального инструмента. Для этого прочную отвертку с тонким и узким (1,5 мм) жалом надо вставить в проточку 13 на валу в том месте, где запорная пружина 15 разомкнута. Затем, упершись жалом отвертки в проточку, сдвиньте крышку 14 с пружины до положения, при котором хотя бы один ее конец выйдет из-под крышки. (Сразу всю крышку сдвинуть с пружины невозможно.
Резко, но несильно ударьте молотком через металлическую прокладку (лучше через трубку, надетую на вал) по выступающему вверх торцу защитной крышки , при этом она сойдет с запорной пружины. Снимите запорную пружину, а также крышку с вала и стащите с него муфту свободного хода.
Снимите пластмассовую планетарную шестерню, для чего вытолкните из проточки 5 (см. рис3. ниже) плоскую фигурную защелку.
Рис 3. Приводной механизм стартера BOSCH-DW: 12/1.1: 1 - ось сателлита; 2 -сателлит планетарного редуктора; 3 - водило на торце вторичного вала; 4 - посадочное место для планетарной шестерни (шестерня снята); 5 - проточка под пружинную защелку; 6 - направляющие спиральные пазы для МСХ; 7 - поводковая муфта; 8 - муфта свободного хода (МСХ); 9 - шестерня МСХ; 10 - вторичный (выходной) вал стартера
Планетарную шестерню тщательно осмотрите и убедитесь в ее целостности и целостности ее зубцов. Если на шестерне имеются даже незначительные трещины или зубцы частично стерты, шестерню необходимо заменить.
Как разобрать электродвигатель стартера.
Снимите защитную планшайбу с приводной шестерни электродвигателя.
Вытолкните якорный узел из корпуса статора, нажимая большим пальцем одной руки на ось электродвигателя и удерживая другой рукой корпус. При этом постоянные магниты статора будут препятствовать выталкиванию, втягивая якорный узел обратно. Не допускайте обратного удара якорем по магнитам статора. Может иметь место раскол ферритов.
Внимательно осмотрите статорный цилиндр, внутри которого с помощью распорных плоских и длинных пружинных защелок Ф (см. рис4. ниже) установлены и жестко зафиксированы шесть постоянных магнитов. Вынимать ферритовые магниты из статорного цилиндра без надобности не следует, так как их обратная установка - достаточно сложная процедура.
Рис. 4. Схема электрических и магнитных цепей стартера BOSCH-DW: 12/1.1
Если при осмотре статора обнаружится, что один или два ферромагнита имеют трещины, но при этом жестко сидят на своих местах, заменять их не следует, так как магниты сохраняют свою работоспособность и в таком состоянии. В этом случае ферритовые магниты следует пропитать клеем БФ.
Если ферриты расколоты настолько, что высыпаются из креплений, то все шесть ферритовых магнитов необходимо вынуть из статорного цилиндра, предварительно пометив их расположение и полярность краской. Рассыпавшиеся ферриты необходимо заменить целыми, взятыми от другого такого же стартера. Если такой возможности нет, можно попытаться склеить расколотый феррит например цианокрилатным клеем (более известный в народе под названиями момент или секунда).
Обратная установка ферритовых магнитов в статорный цилиндр требует особой осторожности. Нельзя допускать путаницы с полярностью и расположением магнитов. Если один или несколько магнитов заменены новыми, то их полярность при установке должна соответствовать полярности системы. Магниты устанавливают в статорный цилиндр с чередованием полюсов, при этом образуется круговой шестиполюсный постоянный магнит N-S-N-S-N-S. Некоторые фирмы, изготовляющие ферритовые магниты для электростартеров, помечают полярность краской или знаками (+), (-), обычно синий цвет и (+) - это северный полюс. Если меток на ферритовом магните нет, то его полярность можно определить по притягиванию разноименных полюсов N-S.
Установка ферритов - достаточно сложная процедура. В заводских условиях ферритовые магниты предварительно подсобираются в специальной разборной оправке, которая затем вместе с магнитами вставляется в статорный цилиндр. При ремонтной сборке «вручную» последовательность действий может быть следующей: между магнитами поочередно вдвигаются распорные пружины. При этом каждая пружина защелкивается на фиксирующем выступе внутренней поверхности статорного цилиндра.
Если среди шести устанавливаемых ферритов есть склеенные, их должно быть не более двух. Устанавливать склеенные магниты лучше в позициях дополнительных полюсов (N1 и S3 на рис. 4).
Последний пружинный фиксатор следует вставлять на место с особой осторожностью, т.к. при большом усилии его можно согнуть, а деформированный фиксатор к дальнейшему использованию не пригоден.
После фиксации последней пружины качество сборки проверяется осмотром.
Ремонт якорного узла автомобильного стартера
Ремонтные операции на якоре традиционные. Если имеется заметный износ коллекторных пластин, то коллектор необходимо проточить на токарном станке. Здесь надо иметь в виду, что толщина новой медной ламельной пластины 1,2 мм. Обтачивать коллектор можно на глубину не более 0,3 мм. После проточки коллектор необходимо отполировать тонкой шкуркой, промыть и тщательно продуть воздухом.
При выработке подшипниковых торцов якорного вала их можно обработать на токарном станке, но не резцом, а вращающимся шлифовальным камнем. В таком случае втулки подшипников скольжения необходимо изготовить из бронзы или латуни под новые размеры торцов вала. Отверстия втулок после сверления необходимо пройти разверткой.
Однако чаще достаточно заменить втулки без обработки вала. Втулки поставляются в продажу как запчасти . Две подшипниковые втулки в крышках стартера легко выпрессовываются из своих посадочных мест. Втулка, запрессованная в торец водила, может быть извлечена резьбовой вверткой или сточена на токарном станке. После установки новых втулок необходимо убедиться, что они не проворачиваются, в противном случае их необходимо посадить на эпоксидный клей и «подкернить».
Щетки коллекторно-щеточного механизма, как правило, требуют замены. Щеточный узел лучше приобрести новый, так как его качественный ремонт связан с необходимостью проведения точечных электросварочных работ. Однако в крайнем случае провода щеток можно припаять к тоководам с помощью мощного электропаяльника. Щетки можно взять от отечественных электростартеров, подогнав их по форме надфилем, а по размеру - наждачной бумагой на притирочной плите.
Муфта свободного хода (МСХ) - деталь, которая при выходе из строя ремонту не подлежит. Если она неисправна, ее необходимо заменить. Проверить работоспособность МСХ можно так: зажмите муфту свободного хода ремонтируемого стартера в тисках через медные или алюминиевые прокладки за зубцы шестерни и попытайтесь вручную через наждачную бумагу провернуть муфту в обратном направлении. Если муфта исправна, то провернуть ее не удастся.
Токовый медный жгут 3 (рис. 1) стартера изготовлен из очень тонких проволочек. Окисляясь, они рвутся внутри жгута, и весь электропровод может выйти из строя. Новый жгут можно изготовить из оголенных медных проводов и пропаять по месту вместо старого.
Уже отмечалось, что пусковое тяговое реле (ПТР) не разборное. Однако если обмотки соленоида 8 не нарушены, а при срабатывании тягового реле 6 электрическое соединение в токовом контакторе 5 отсутствует, такую неисправность можно устранить, развернув на 180° токовые клеммы контактора. Для этого с клемм отворачивают гайки и фиксирующие шайбы, тогда клеммы можно будет протолкнуть вовнутрь и развернуть.
После завершения ремонтных работ на отдельных узлах, стартер надо собрать в обратной последовательности по отношению к разборке.
Стартер, отремонтированный с соблюдением описанной технологии, может надежно работать не менее 80... 100 тыс. км пробега.
Ниже, в таблице, приведены основные параметры стартера BOSCH-DW: 12/1.1 в сравнении с параметрами классического стартера BOSCH - EF: 12/0.95
| № п/п | Параметры | BOSCH-DW: 12/1.1 | BOSCH-EF: 12/0.95 |
| 1 | Допустимое изменение рабочего напряжения, В | 8...15 | 8...15 |
| 2 | Мощность Рс номинальная, кВт | 1,1 | 0,95 |
| 3 | Ток потребления на холостом ходу, не более, А | 70 | 50 |
| 4 | Частота вращения якоря на холостом ходу, об/мин | 2800 | 7200 |
| 5 | Ток потребления при заторможенном якоре, А | 450...550 | 500...600 |
| 6 | Напряжение на клеммах заторможенного стартера, В | 3,2 | 7,5 |
| 7 | Крутящий момент на заторможенном якоре (тормозной момент Мст), Н.м | 12 | 13,2 |
| 8 | Минимальное напряжение срабатывания тягового реле, В | 8 | 8 |
| 9 | Максимальный КПД | 0,72 | 0,58 |
| 10 | Передаточное число ЭДВ/ДВС для различных моделей ДВС | 69; 74; 78 | 16; 17; 18 |
| 11 | Вес стартера в сборе, кг | 3,5 | 3,9 |
| 12 | Вес стартерного электродвигателя, кг | 1,6 | 2,2 |
| 13 | Приведенный вес стартера, кг/кВт | 3,18 | 4,1 |
| 14 | Приведенный вес стартерного электродвигателя, кг/кВт | 1,45 | 2 |
Параметры 3, 4, 5, 6, 7 определяются при температуре Т=18...20 °С и соответствуют ЭДС=12,5 В полностью заряженной аккумуляторной батареи емкостью не менее 120 А.ч.
И последнее. Электростартер входит составной частью в систему пуска автомобильного двигателя внутреннего сгорания, которая включает в себя также аккумуляторную батарею и стартерные электроцепи (см. рисунок ниже).
Блок-схема системы пуска двигателя внутреннего сгорания: АКБ - аккумуляторная батарея; ВЗ - ключ зажигания; PC - реле стартера; TP - тяговое реле; ЭДВ - электродвигатель стартера; Р1 - планетарный редуктор; Р2 - основной понижающий редуктор; МСХ - муфта свободного хода; ДВС - двигатель внутреннего сгорания
Надежность работы системы пуска во многом определяет эксплуатационную надежность автомобиля в целом. Система пуска, оборудованная вышеописанным электростартером и необслуживаемой аккумуляторной батареей, делает легковой автомобиль комфортабельным и безотказным при запуске двигатель внутреннего сгорания.